千年之前，曾经有一条世界最著名的商路横贯约旦的土地，东西方贸易交流的遗迹依稀可寻，翻阅历史，这一片土地是如此生动，充满神奇，以致我的约旦行程就像一场艳丽的梦境，醒来后还久久惦记着，像古代女子害了一场无可救药的相思。

　　瓦地伦沙漠藏着动人故事

　　沙漠里再平淡的故事，都很容易打动人，那是因为很容易就碰到生死抉择的问题。瓦地伦沙漠流传最广的故事是“阿拉伯的劳伦斯”，这个看起来“脑袋不长在自己头上”的英国人，居然让四分五裂的阿拉伯部落团结起来，抗击土耳其侵略者，在这片广袤的沙漠里，创造了一个又一个战争传奇。

　　现在瓦地伦沙漠是约旦著名的旅游景区。旅行者可以骑上骆驼或者坐上吉普车到这里寻找狂野的感觉。以酒红色的山谷为背景，徐娘们爬上引擎盖，来东风吧，东风就来了，将她们的花头巾吹起，那是怎样的名模风采啊！

　　瓦地伦沙漠上真正的主人除了野狼、红柳，还有阿拉伯最著名的游牧民族贝都因人。他们彪悍、刚烈，固执，觉得定居生活是违背生命天性的，得一陋室失大片江山，这不是他们的理想。

　　酒红色的砂层山丘深处，必定藏着一些不为人知的秘密。那会是什么呢？进入山谷的路十分难行，然而，任何艰辛都挡不住旅行者的好奇。哦，是千年岩画！有些游客失望了，有些游客兴奋不已。旅行犹如一杯美酒，善饮者才会陶醉。

　　2300年前，瓦地伦沙漠属于纳巴提王国的领地，在这里发生过的事大多已经无迹可寻了。不过，在瓦地伦沙漠深处，一个峡谷里还有神庙的遗迹，那些生动而无法破译的石刻似乎也在天地之间谈叙着我们听不懂的故事。

　　时间再往前推1000年（即3300年前），从摩西带领犹太人出埃及的路线看，瓦地伦沙漠应该曾经磨炼过犹太人的意志。有一块岩石上刻着一些字，当地人解释说这是古代贸易的见证。我想，要是写着“摩西到此一游”或许更有史料价值。

　　在瓦地伦沙漠边缘吃了一顿午餐，印象最深刻的是阿拉伯人钟爱的甜点，那种甜腻的感觉，基本上已经达到了味蕾能承受的极限，是因为以前尝过太多苦涩的缘故吗？我发现阿拉伯人是最热爱甜蜜的民族，而映衬这种甜蜜的必然是危机四伏、水深火热……

　　安曼之夜是一千零一夜的延续

　　来到约旦首都安曼时，正是黄昏，这是梦境开始的时分。阳光变得温顺，天际变得红润，然后慢慢幽蓝。安曼是一座山城，造型各异的白石楼房随意分布在周围的14座山岗上，山势起伏，草坡和花园隐约于楼宇之间，风情无限。柏油马路绕着山体蜿蜒而上，犹如一条黑色的缎带系绕在山间。我觉得，安曼之夜就像是《一千零一夜》的美丽延续，今夜该是一千零二夜吧？

　　在安曼妩媚的夜色里，我拿着一张地图，四处打探，终于找到了水烟一条街，这是最有阿拉伯风情的街道。无论在露天的街头，还是在雅致的室内，安曼男女各自喜欢抱着水烟在腾云驾雾，水迷烟醉。那是阿拉伯世界最经典的画卷。

　　我点了苹果和草莓混合味的水烟，在服务生的示范下，我慢慢学会了异样的呼吸，那是需要肺活量的吸气。是美妙的享受吗？够呛人的呀。引得邻桌的约旦美女笑个不停。两个约旦美女见我这么努力学习，很好心地提醒我，第一次不能抽得太多，不然要上医院的。

　　阿拉伯水烟最初起源于800年前的印度，由椰子壳与空竹管构成，主要用来吸食老式黑烟草。后来在波斯开始流行，被叫作“舞蹈的公主和蛇”；后来阿拉伯人对水烟进行了改进，水烟壶改由玻璃瓶子+金属管构成，水烟丝也由最初的黑烟草变为现在流行的水果烟草，成为了阿拉伯民间吸食烟草的通用方式。

　　水果烟草由鲜烟草叶、干水果肉和蜂蜜等制成，附以麝香、冰片等传统秘方，具有行气活络、开窍醒脑、健脾安神、清热解毒诸多功效。水烟丝的尼古丁含量几乎为零，而烟焦油含量为0.01mg，吸食时经过水的过滤，大大减少了烟的危害。

　　水烟馆是安曼人最喜欢的休闲场所，好朋友在这里聊天，亲人在此聚会，商人在这里谈生意……今晚增加一位好奇者在这里经历水烟的初夜，生涩的感觉，最后不得不点了一杯热巧克力，来安慰自己的喉咙和心灵。

　　抽完水烟，我坐出租车去城堡山。如果安曼的14座山头，只能去1座的话，那么城堡山就是惟一的选择。安曼的历史就是从这座山头开始的。在公元前13世纪的铁器时代，这里就出现了信奉太阳神的阿蒙人部落。公元前11世纪，阿蒙人建立了阿巴斯·阿蒙王国，把首都建在了现在的城堡山。

　　3000年来，城堡山一直是城市的中心，其残存的文物古迹反映了各个历史年代的面貌。城堡山的古遗迹主要有伍麦叶宫和石柱。伍麦叶宫系阿拉伯帝国伍麦叶王朝在城堡山建立的“埃米尔宫”(王宫)，坐西朝东，虽经历了1300多年，但残存的建筑如今仍能显示出当时阿拉伯建筑的风格。

　　城堡山还有一座约旦历史博物馆，馆中陈列着在约旦全国各地发掘的历史文物，如在约旦河谷掘出的旧石器时代的石刀、石斧，是约旦现存最早的文物。

　　我站在城堡山上，俯瞰安曼的夜色，那是一千零二夜的瑰丽和梦幻。城堡山脚下的老城区彩灯闪烁，建于公元2世纪的古罗马剧场依稀可辨，那是可容纳6000人的大剧场呢，罗马人到了哪里，就将享乐的气息带到哪里。仿佛罗马人是以刀枪、战马开路，以剧场和浴场垫后。

　　杰拉什古城里罗马人的印记

　　不过，保存最完整的古罗马剧场不在安曼，而是离安曼40多公里的杰拉什，里头就有两处半圆形露天剧场，而位于西南角的这个剧场，至今每年都举办夏季歌剧演出，世界歌王帕瓦罗蒂和卡雷拉斯，都曾在这个古老的舞台上献唱。

　　罗马建筑师在剧场建造上积累了非常成熟的经验，这些经验使每一个剧场充分利用了声学原理，无论坐在剧场何处，舞台上歌唱、朗诵、讲演的声音均可清楚地听到。在没有麦克风的年代里，他们用智慧解决了声音传播的问题。

　　要打量杰拉什古城全景，古剧场的最高层是最佳位置。站在上面，犹如站在山巅，透过宙斯神庙（修建于162年）遗留下来的孤独的神柱，可以眺望杰拉什全城，无论是旧城还是新城，都尽收眼底。

　　视野之内最令人叹为观止的是旧城中央的椭圆形广场，广场四周的爱奥尼克石柱依然如琴弦一样整齐矗立着，原来广场中央有两个祭坛和一个喷泉，已经旧迹难寻。现在广场中心的石柱，是现代人后立起来的，为每年一度的杰拉什音乐节燃放烟火使用。

　　杰拉什有太多的古迹了，罗马浴场里的雕刻，教堂地板的马赛克花砖……每一处都值得我留恋多时。最让我心灵震撼的是阿特米神殿(Temple of Artemis)，供奉着杰拉什的主神——月神阿耳忒弥斯（Artemis）。阿特米的主殿已经损毁，只有神殿大门的11根美轮美奂的擎天巨柱依然屹立，犹如美人的脖颈，留给人的是对她美丽全貌的无尽想像。每根直径2米，高20米的擎天巨柱，顶端的花叶雕刻历经2000年岁月依然鲜丽如初，杰拉什的许多印刷品都以这些擎天巨柱作为封面。

　　当地导游告诉我，其实这些擎天巨柱并不像我们肉眼看的那样纹丝不动。她拿一枚硬币横插进巨柱底下的叠缝里，我真的看到了硬币在不停地微微震动。如果真有飓风来临，这些千年文明也是会毁于一旦的。好在从地理环境上看，杰拉什是不会有飓风的，过去没有，未来应该也不会有。